Dr. Dana Bratu: Retinolul este agentul esențial în tratamentul acneei, dar și în tratamentele pentru fermitate sau anti-aging

Această educație se realizează prin intermediul unor persoane precum Dr. Dana Bratu, Medic Specialist Dermatolog și Director Medical în cadrul clinicilor DermaBeauty, care a devenit un personaj de referință în dermatologia românească, datorită implicarii sale în educarea pacienților, prin intermediul videourilor expuse pe canalul său de Youtube sau pe retelele sale de socializare. Implicarea să nu a fost trecută cu vederea, ci i-a adus recunoașterea binemeritată și aprecierea publicului, care consideră platformele de comunicare ale dr-ului Dana Bratu, un punct de referință atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii și despre soluțiile privind tratamentele estetice minim invazive, cu scop antiaging și de rejuvenare. În interviul următor, vom discuta cu dânsa despre trenduri în skincare, soluții personalizate de îngrijire pentru fiecare tip de ten și cum păstrăm sănătatea pielii prin intermediul unui ritual corect de skincare.

Skin cycling este un concept lansat pe TikTok de dr. Whitney Bowe și implică alternarea aplicării produselor de skincare, nu neapărat layering-ul lor. Care este opinia dvs privind această abordare și cum putem adapta acest concept în rutină noastră de skincare?

Dr. Dana Bratu: Deși conceptul este nou ca trend pe rețelele de socializare, noi făceam skin cycling de foarte mult timp, doar că nu îl denumeam așa. Este o abordare pe care medicii dermatologi o au cu pacienții care introduc produse noi în rutină. Toată lumea își dorește în ziua de astăzi să aibă o metodă de îngrijire a pielii personalizată și atunci vor să introducă în acest proces substanțe active, însă pielea poate să nu le tolereze foarte bine, astfel încât specialiștii au dezvoltat o metodă prin care să poată permite pielii să se adapteze produselor și să răspundă favorabil lor.

Acest skin cycling înseamnă că, cel puțin de două ori pe săptămâna, să avem în rutină activi, unul care să fie exfoliant și altul care să inducă pielii capacitatea de a se regenera, iar în restul serilor să folosim produse de hidratare, practic să facem o pauză pentru piele. Astfel, pentru partea de exfoliere folosim hidroxiacizi, cel puțin o dată pe săptămâna, iar pentru partea de regenerare vom folosi tratament cu retinol, la fel, cel puțin o dată pe săptămâna.

Avem această abordare pentru toate tipurile de ten, însă ingredientele diferă în funcție de sensibilitatea pielii.

« Includem treptat retinolul în rutina de skincare, pentru a minimiza reacțiile adverse iritative asupra pielii »

Retinolul a devenit unul dintre ingredientele vedetă în skincare. De ce ar trebui să îl integrăm în ritualul de îngrijire a pielii, ce concentrații folosim și cum îl aplicăm corect, în funcție de tipul de ten?

Retinolul face parte dintr-o clasa de substanțe derivate ale vitaminei A, pe care noi le numim retinoizi. Deși spunem retinol cam tuturor produselor de pe piață, acesta este doar un metabolit al Vitaminei A. Derivații acestei vitamine au diverse concentrații, plecăm de la esteri de retinol, care sunt cei mai slabi, urmând retinolul, apoi retinaldehida în clasa potenței, iar cel mai potent este acidul retinoic, tretinoin sau adapalena.

Cu cât creștem potența retinoidului, cu atât cresc și riscurile reacțiilor adverse iritative, cum ar fi dermatita de contact. Astfel încât, dacă suntem la început și nu am mai aplicat retinoizi, întotdeauna vom recomanda pacienților să folosească retinol sau ester de retinol. Pe măsură ce avansăm și începem să folosim mai des produse cosmetice cu acești agenți activi, vom putea crește concentrația retinoidului, până la tretinoid. Un ten pe care s-a aplicat cel puțin două-trei luni retinol, poate primi concentrație crescută. O luăm întotdeauna treptat în acest proces, iar cu cât tenul este mai sensibil, vom începe cu derivați mai slabi în concentrație.

Dacă ar fi sa subliniem cate un ingredient esențial pentru fiecare nevoie a pielii, ce ați recomanda țintit pentru: acnee, sensibilitatea pielii, rozacee, hiperpigmentare, lipsa de fermitate, piele terna, riduri fine?

Dr. Dana Bratu: Avantajul este că același ingredient poate avea mai multe beneficii. Spre exemplu, niacinamidele au efect depigmentant, calmant, uniformizant și antiacneic. Deși îmi este destul de greu să definesc un ingredient pentru fiecare patologie, pot însă clasifica, în mare, ingredientele după potența lor. Astfel încât, dacă avem acnee, trebuie să știm că agentul must have este retinolul, care crește turnover-ul celular, crește exfolierea pielii și astfel porii nu se mai blochează, deci nu mai facem comedoane. Dacă ar fi să vorbim despre tratament pentru fermitate, antiaging, tot retinolul este agentul vedetă, pentru că el stimulează producția de colagen. Dacă vorbim despre un ten sensibil, alegem niacinamidele sau vitamina B3, pentru capacitatea sa de a regenera pielea și de a o calma. Dacă discutăm despre hiperpigmentări, despre melasma, vom alege hidrochinona, un agent care reduce capacitatea pielii de a produce melanină, astfel încât nu vom mai dezvoltă pete pigmentare. În rozacee putem să mergem pe acid azelaic, pentru proprietățile sale calmante și antiinflamatorii.

« Agentul numarul unu recomandat pentru tenul uscat este acidul hialuronic »

Peptidele biomimetice sunt din ce în ce mai subliniate ca ingrediente benefice pentru piele. Sunt ele un adevarat agent minune?

Dr. Dana Bratu: Probabil că aceste ingrediente au căpătat ceva mai multă atenție decât li s-ar cuveni, sunt relativ noi în piață de skincare și, ca orice nou element lansat, îi acordăm poate ceva mai multă atenție decât ar merita, însă capacitatea lor se referă la proprietățile de regenerare a epidermului și de a aduce agenți emolienți care să hidrateze pielea, însă sunt numeroși alți agenți care fac același lucru. Dacă vorbim despre un ten uscat, agentul numărul unu este acidul hialuronic, pe care îl regăsim în orice produs cosmetic. Acesta are capacitate umectantă, de a atrage apa la nivelul pielii. După ce am folosit, spre exemplu, un serum cu acid hialuronic, putem să aplicăm o cremă care să realizeze ocluzie, să nu mai permită acestui acid hialuronic și, implicit, apei din piele, să se evapore. Astfel, pelicula creată ține apa și acidul la nivelul pielii și se autohidrateaza epiderumul.

Care este, în opinia dvs, cel mai important pas în rutina de skincare?

Dr. Dana Bratu : Cel mai important pas în rutină de skincare este demachierea și da, vorbim în 2023, de persoane care nu își îndepărtează complet și corect machiajul aplicat pe parcursul zilei. Chiar dacă nu am aplicat machiaj, poate avem factor de protecție aplicat, care este rezistent la apă și nu cedează după o simplă spălare cu apă călduță, avem praf, sebum, pe suprafața pielii, impurități care s-au adunat pe tenul nostru în timpul zilei. Ei bine, toate acestea trebuie îndepărtate seară, printr-un proces pe care noi îl numim double cleansing, obligatoriu. Chiar dacă avem un ten sensibil sau gras, va trebui să îndepărtăm impuritățile de la supratata pielii în doi pași: primul pas fiind demachiantul care poate fi un lapte demachiant, o apă micelara, un ulei emulsifiant, acest gen de produs va dizolva grăsimea și impuritățile de pe suprafață pielii, însă vor mai rămâne rezuduuri, tocmai de aceea în pasul doi venim cu un gel de curățare sau o spumă, adaptate tipului de ten, care vor curată în profunzime și vor lasă tenul pregătit pentru următorul pas, care poate fi un skin cycling cu produse active sau produse hidratante.

« Recomand exfolierea chimică cu alfa-hidroxiacizi: glicolic, lactic, mandelic sau salicilic, în funcție de tipul de ten »

Cât de importantă este exfolierea tenului și pe ce fel de produse mizăm pentru a realiza o exfoliere corectă?

Dr. Dana Bratu: Exfolierea tenului este foarte importantă, însă tendința noastră este să mergem către exfoliere chimică, în detrimentul celei mecanice. Exfolierea mecanică include anumite particule de gomaj pe care le conțin produsele cosmetice, iar în momentul în care sunt aplicate pe suprafața tenului, ele vor îndepărta celulele moarte epidermice. Însă această exfoliere mecanică nu este foarte bine controlată, adică, uneori, nu știm cât produs să aplicăm pe suprafață pielii, cât să frecăm pielea, iar riscul este să producem microfisuri, care, în timp, pot duce la deshidratare și la inflamație.

Tocmai de aceea, preferăm să facem exfoliere chimică, cu produse care au fost studiate și sunt create special pentru diversele tipuri de ten, iar aplicate pe suprafață pielii, acestea vor exfolia în mod controlat celulele epidermice și vor stimula producția de celule noi. Când vorbesc despre exfoliere chimică, mă refer în mod special la alfa-hidroxiacizi, cel mai cunoscut fiind acidul glicolic. Însă, dacă avem un ten sensibil, putem folosi și acid lactic sau acid mandelic, care au și proprietăți hidratante. Iar dacă avem un ten gras sau ten mixt, vom miza pe acidul salicilic, pentru că are și proprietăți seboreglatoare, adică are impact și asupra capacității pielii de a produce sebum și, în timp, vom obține un efect matifiant.

---